Les 2 formes de Vitamine A, rétinol ou Retinyl Palmitate, peuvent avoir la dénomination de rétinol dans un produit cosmétique. Le Dr Antoni Calmon explique que les deux molécules se décomposent dans la peau en acide rétinoïque. Tous les rétinoïdes doivent être transformés en leur version définitive, l'acide rétinoïque, pour être efficaces. Le Retinyl Palmitate est un peu moins efficace, mais aussi mieux toléré par la peau car il requiert une étape de plus de conversion pour devenir de l'acide rétinoïque.
Les esters de rétinol se transforment d’abord en rétinol, puis en rétinaldéhyde, et enfin en acide rétinoïque.
Les esters de rétinol conviennent donc particulièrement aux peaux sensibles ou aux personnes qui utilisent du rétinol pour la première fois. Le fondateur de PERS a privilégié cette forme dans le Sérum Pro-Rétinol PERS pour garantir une haute tolérance sans impact conséquent sur l'efficacité, pourvu que le rétinol soit appliqué dans la durée, plutôt qu'en cure.